стиль

ТРОЙКАУДАЛАЯ

Можете ли вы отличить в толпе прохожих человека, предпочитающего английский стиль в одежде, скажем, французскому? Правомерно ли вообще такое континентальное разделение? В течение нескольких лет термины «английский» или «американский» казались словно замерзшими во времени, обозначая особую манеру одеваться, которая прорезалась через культурные водоразделы. Скажем, «итальянский стиль» мог предполагать подогнанную по фигуре одежду, которая обязательно должна была носиться с определенным флером. Сегодня такие ссылки потеряли все практическое значение. Последние 30 лет глобальной моды пересекли национальные границы и взаимно проникли в местные вкусы до такой степени, что стандартные силуэты костюма были сорваны с их недавних территориальных или портновских швартовых. Однако вспомнить, кто же придумал одежду, которую большинство мужчин сегодня предпочитает тем или иным замысловатым вариантам, отдавая должное классической элегантности, все-таки стоит.

Исключительно английская приверженность традициям может в каких-то случаях показаться необязательной или неуместной, однако не там, где это касается внешнего вида. Ни один истинный англичанин никогда не предпочтет сегодняшние дизайнерские фантазии молодого модельера устоявшемуся авторитету классического костюма.

Классический костюм — это три кита (пиджак, брюки и жилет), на которых стоит английская элегантность. Мужской костюм в том виде, в котором мы привыкли его видеть сегодня, имеет длинную историю и сотни, если не тысячи прообразов, но принято считать, что он родился в XIX веке в Англии. В первой половине XIX столетия мужской костюм включал в себя редингот, жилет и длинные панталоны.

Появление самых первых костюмов, вид которых, конечно, отличался от их современных представителей, историки относят к временам Крестовых походов. Крестоносцы, возвращаясь из восточных стран, привезли в Европу кафтаны на пуговицах, которые с небольшими изменениями прочно вошли в модный гардероб знатных особ. Во времена правления Людовика XIV костюмы были распространены повсеместно у придворного окружения. В те времена мужской костюм представлял собой удлиненный пиджак-кафтан до колен. Такой кафтан имел две широких полы сзади и приталенный четкий силуэт. Существует множество версий возникновения прообраза современного мужского костюма, по одной из которых классический костюм, который мы привыкли видеть, берет свои истоки в костюме для верховой езды начала XX века. Постепенно из деревенских поместий такой костюм переместился в город, где немного изменил свою форму, став более свободным по крою. Английские мужские костюмы шились исключительно на заказ и стоили немалых денег, поэтому мужской костюм был привилегией богатого и знатного человека. Мужские костюмы в те времена не являлись повседневной одеждой мужчин, скорее это «одежда на выход», в свет, то есть для особых случаев.

Начиная с XX века внешний вид мужского костюма менялся настолько стремительно, что по его виду можно отследить историю того или иного государства. Однако классический английский мужской костюм существует вне времени и вне политики.

ARTOFTHETRENCH

Еще один чисто английский предмет одежды вот уже больше века шагает по планете, с каждым днем завоевывая… нет, не так — по праву забирая себе любовь все большего количества людей (к примеру, моим сердцем он владеет уже давно). Это тренч. В своей истории тренч прошел путь от солдатской униформы до модной и любимой одежды голливудских звезд. В 1880 году владелец собственноручно созданной империи верхней одежды Томас Бёр-бери (Thomas Burberry) разработал новую ткань — габардин и, будучи поставщиком верхней одежды для британской армии, в 1901 году создал модель предназначавшегося для пехоты непромокаемого плаща из этой ткани, и ни эта ткань, ни эта модель не устаревают до сих пор, находя почитателей обоих полов среди любых сословий и народностей.

Солдаты, для которых вещь предназначалась, назвали свой габардиновый плащ «траншейным пальто» (trench coat) — по месту его преимущественного обитания, но вскоре тренч стали носить и миллионеры, и гангстеры, и актеры, и президенты, а потом и сама британская королева.

Есть в тренче какое-то необъяснимое очарование. В его пошиве невозможно ничего переделать — иначе это уже будет не тренч, однако именно эта английская патриархальность и консерватизм и сделали тренч тем, чем он является сегодня — практически фетишем.

У тренча есть набор вполне определенных и устоявшихся характеристик: это двубортный габардиновый плащ с отложным воротником, погонами и кокеткой; с манжетами, стягиваемыми вокруг запястий ремешками-застежками; с поясом, оснащенным медной овальной пряжкой в форме буквы D; с разрезом сзади, застегивающимся на пуговицу.

Классический стиль (более ран­нее название — «английский стиль») пришел к нам из Англии XVII века, а затем рас­пространился по всей Европе.

Тренч — это, если можно так выразиться, благородная порода одежды. Его можно носить, только соблюдая вполне конкретные правила: повязывать на талии ремнем, но не застегивать его; если вы надеваете тренч поверх вечернего платья, то лучше всего просто накинуть его на плечи, не застегивая, если же вы застегнулись, то краешек платья обязательно должен выглядывать из-под пальто.

Классический тренч — тренч от Burberry. Бежевый и со знаменитой клетчатой подкладкой. Кстати сказать, клетка от Burberry сегодня — это один из устоявшихся символов Британии. В ней используются красный, черный, белый и песочный цвета. В 1970-х такой рисунок стал очень популярен в среде английских футбольных фанатов, ассоциируясь с хулиганской футбольной культурой. Возможно, именно такое сочетание внешней консервативности и внутреннего бунтарства и сделало траншейное пальто тренчем.

В ПЕТЛЕ

С тренчем по узнаваемости и популярности может сравниться только дафлкот — однобортное британское изобретение, выпускающееся аж с 1890 года. Первоначально дафлкоты шились для солдат британского военно-морского флота, где верблюжьего цвета пальто было зимней формой одежды в Первую мировую войну. Щеголяя по всему миру в необычных пальто, моряки невольно способствовали их популярности. Но наибольшую известность дафлкоту принес не кто иной, как легендарный фельдмаршал Британских вооруженных сил Бернард Лоу Монтгомери, для которого дафлкот и берет, сдвинутый набок, являлись бессменной формой одежды во времена Второй мировой войны. Кстати, за любовь к такой одежде в Британии дафлкот долгое время называли «monty coat». В послевоенные годы большая часть из произведенных в огромном количестве дафлкотов оказалась не востребованной моряками флота, и теплые пальто стали носить мирные граждане. Помимо капюшона, отличительные черты дафлкота: оригинальная застежка на четыре крупных деревянных или костяных пуговицы «моржовый клык» через петли из кожи или текстильного шнура, чтобы было удобно застегивать и расстегивать пальто в перчатках, подкладка в клетку-шотландку, а также боковые глубокие накладные карманы прямоугольной формы с клапанами. Пальто шьют из одноименной ткани дафл родом из бельгийского местечка Дюффель. Из этой же ткани изначально шили и сумки, которые носят название дафлбэг.

Английскому стилю соответствуют стро­гость, простота, добротность, практичность, функциональность, деловая комфортность, элегантность.

Если изначально дафлкот рассматривался как часть «милитаристского гардероба», то с конца 60-х теплое пальто неожиданно полюбилось как раз противникам войны, а именно французским интеллектуалам. Известный идеолог Жан-Поль Сартр был влюблен в свой старый, теплый, уютный дафлкот, который удобно разместился на плечах философа еще со времен Сопротивления. Как часто бывает, толпа подхватила не только идеи мыслителя, но и его внешний облик и стиль. Вслед за Сартром куртку-пальто начала носить радикальная студенческая молодежь Парижа. Дафлкот становится верной приметой представителей антибуржуазных бунтарей, радикалов, поэтов и философов.

В чем секрет такого долголетия? Возможно в том, что дафлкот является самым неформальным и необычным из всех классических пальто? В нем есть своеобразное сочетание грубости и надежности, оригинальности и практичности. В нем отсутствуют ненужные излишества и выверты, во всем только продуманность и лаконичность. Английский стиль.