стиль

Коллекции Haute Couture – это двигатели моды, именно они меняют направление ее развития.

ИДЕОЛОГИЯ HAUTE COUTURE

То, что создается дизайнерами в рамках коллекций haute couture, всегда претендует на новизну, правда, не всегда таковою обладая. Как бы ни старался главный дизайнер дома Dior Джон Гальяно каждой своей новой коллекцией представить что-то радикально отличающееся от своих же моделей предыдущего сезона, у зрителя достаточно часто складывается впечатление, что перед ним снова поставили какое-то причудливое нагромождение ткани и булавок и обозвали это все концептом. Вот как ни крути. Эпатаж той же Вивьен Вествуд уже не воспринимается как таковой, ибо после 10 лет в модной индустрии нужно либо переосмыслить само понимание этого слова, либо начать шить классические мужские костюмы и выпускать на подиум чопорных английских мальчиков — выпускников частных школ, а не небритых панков. Ей-богу, это будет куда большим эпатажем, нежели образы грязных панк-рокеров.

К чему все эти пространные рассуждения? К тому, что коллекции haute couture — это двигатели моды, именно они меняют направление ее развития, порой словно пиная обленившуюся пенсионерку подняться с дивана и встать на лыжи. Коллекции haute couture — это искусство… именно то искусство, которое рождается на рубеже десятилетий, эпох, на грани между уже сложившимися, привычными формами и чем-то непостижимо причудливым, кажущимся нелепым, непонятным и, безусловно, манящим.

Сезон весна-лето 2010 стал крайне продуктивным на такие повороты в самом понимании материала и формы. Первый пункт переосмыслил голландский дуэт Виктор Хорстинг и Рольф Снерен, просверлив не одну дырку в пышных кринолинах, ну, а второй — Александр МакКуин, покалечивший не одну модель своей «Атлантидой Платона».

СЫНЫ ГОЛЛАНДИИ

Два молодых голландских дизайнера – Виктор Хорстинг и Рольф Снерен – родились в один год (1969) и учились в одном институте (Arnhem Art Academy). Сразу после выпуска оба завоевали по 3 награды на конкурсе молодых дизайнеров в Йере (Франция) и приняли участие в различных арт-акциях вроде игрушечного мини-шоу в галерее Torch, в Амстердаме.

Их мышление было настолько нестандартным, что пресса и «байеры» первое время бойкотировали их показы. Однако в 1998 году они показали коллекцию на Неделе Высокой моды в Париже и большинству скептиков стало ясно: ирония и концепту-альность не мешают дуэту быть прекрасными портными, ведь далеко не каждый дизайнер оказывается в официальном рас-пиcании Недели haute couture.

Дизайнерский дуэт Viktor&Rolf образовался еще в художественной академии. Переехав после учебы в Париж, пара работала какое-то время для Maison Martin Margiela, впоследствии организовав собственную марку. В 2006 году Viktor&Rolf сделали коллекцию для шведского концерна H&M (Hennes & Mauritz), для которого уже творили в свое время Karl Lagerfeld и Stella McCartney.

Характерные черты вещей Viktor & Rolf – это многослойность, измененные пропорции, преувеличенные формы и повторение классических элементов дизайна. Мода для дуэта — это не стремление сделать женщину красивой, пусть это и есть начало начал. Мода для них — это дизайн, и нет ничего занятнее изучать его границы, пытаясь при этом (и достаточно успешно) нарушать законы притяжения и прочие никому не нужные «правила». Дизайн от голландского дуэта — это своего рода собор Святого Витта в мире моды: по логике вещей все должно развалиться, но уже который век стоит.

По сей день Виктор и Рольф продолжают удивлять публику: то откроют магазин, где все вверх ногами (на потолке висят стулья, арочные проемы расположены в полу), то на показе prкt-a-porter под пение своей подруги Тори Амос, которая сама по себе уже арт-объект, выпустят моделей с закрепленными на голове подушками в качестве аксессуаров.

Сегодня этих чудачеств каждый сезон с нетерпением ждет вся fashion-общественность, на показы Viktor & Rolf сложно попасть, а их вещи продаются по всему миру.

Одной из самых необычных и фантастических коллекций на парижской Неделе моды этого сезона по сложившейся уже традиции стала весенне-летняя коллекция ready-to-wear 2010 года от Viktor & Rolf — один большой эксперимент и дерзкая шутка кутюрье, не желающих воспринимать всерьез экономический кризис. «Со всем этим жутким кризисом мы тоже решили „урезать“ расходы и просто порезали бальные платья», — смеются дизайнеры. В коллекцию вошло немало нарядов, украшенных многослойными и плиссированными рюшами и оборками, будто порезанными пилой. Особенно интересны оказались модели, своей геометрической формой словно отрицающие гравитацию.

Конечно, не вся коллекция Viktor & Rolf состояла только из геометрических «монстров» — были и более традиционные наряды. Это мини-платья с драпировками и элементами мужского смокинга, костюмы с брюками и шортами пастельных тонов из шелка, кружев и прочих «бельевых» материалов, напоминающие купальные халаты модели.

Голландские дизайнеры Виктор Хорс-тинг (Viktor Horsting) и Рольф Снерен (Rolf Snoeren) приобрели всемирную известность благодаря экстравагантным коллекциям мужской и женской одежды prкt-a-porter. Новаторские идеи остроумных и провокационных дизайнеров позволили им стать одним из ведущих в мире брендов авангардной моды.

ИЗНАСИЛОВАНИЕ МОДЫ

Английские «чудаки» – такая же визитная карточка страны, как Биг-Бен, лорды и королева. Именно «сдержанная» Англия подарила миру причудливую фантазию Льюиса Кэрролла, шалопаев-битлов и много еще кого. А что еще можно ожидать от нации, для которой королева – скорее, не монаршая особа, а рок-звезда?

Бесспорную пальму первенства на поприще «кутюр-революции» в последние несколько лет удерживал Александр МакКуин. «Трудный ребенок» — так практически с самого начала карьеры называли выходца из семьи таксиста и домохозяйки и человека, зашившего в подкладку пиджака принца Чарльза кусочек материи с надписью: «Я – му*ак».

В 16 лет МакКуин поступил в престижное ателье мод на Сэвил-Роу, которое шило костюмы ни больше ни меньше, как королевским отпрыскам (и даже имело честь приодеть Михаила Горбачёва). Мастерства МакКуин здесь получил с избытком, хотя под конец стал невыносимо скучать.

Наиболее известными его творениями периода дипломной коллекции и вообще начала карьеры были брюки-«бам-стеры», как у трудяг из Ист-Энда, сползающие с бедер аж до копчика, и топик, заляпанный кровью и грязью. Однако самым скандальным стал показ коллекции «Изнасилование Шотландии» в память о резне, которую устроила Британия в Шотландии в XVIII веке. На подиуме появились модели в изодранных кружевах, расшнурованных корсетах, из-под шотландских юбок которых свисали окровавленные бинты.

Однако Маккуин умел не только эпатировать, но также создавал великолепную «простую» одежду. Про него говорили, что он «мыслит как дьявол, но кроит как ангел». Этого не стоит забывать, чтобы понять парадоксальный выбор Бернара Арно, шефа мощного концерна LVMH, владеющего фирмами Dior, Givenchy, Lakrua и другими.

Арно предложил пост главного дизайнера 27-летнему МакКуину. Тот, конечно, удивился, но виду не подал. Сами напросились… А напросились на прекрасное чувство стиля и отсутствие чувства грани в дизайне.

«В коллекциях от кутюр я имею право выражать себя как модельер в такой степени, в какой считаю нужным. В прет-а-порте попадают лишь элементы этого самовыражения. К сожалению, все мы прекрасно знаем, что большинству нужен лишь какой-нибудь классический жакет. Но это не моя проблема» — Александр МакКуин.

Вот этим «не моя проблема» дизайнер, скорее всего, и руководствовался, создавая свою «Атлантиду Платона» — коллекцию, которая еще долго будет не то что у всех на устах, но, безусловно, войдет в анналы модной истории.

Модели были облачены в умопомрачительные наряды, напоминающие окрас рептилий, и вышагивали по подиуму в гротескной обуви на головокружительных каблуках. Резюме, сделанное фэшн-кри-тиками после просмотра коллекции, гласило, что МакКуин представил нам апокалипсический прогноз будущего экологического упадка мира, иными словами, как жизнь зародилась в океане, так человечество вновь может вернуться туда из-за глобального потепления и повсеместного таяния ледников. Главные «герои» коллекции -конечно же, знаменитые armadillo shoes, в которых отказались выходить на подиум одни из самых востребованных моделей на сегодняшний день — Эбби Ли Киршоу, Наташа Поли и Саша Пивоварова. Такая обувь -это гротеск, смелость, и как же хорошо, что хоть кто-то до этого додумался. Хорошо, что этим «кем-то» оказался МакКуин.

Мода от кутюр не сошла с ума, нет. Сегодня она просто трансформируется. Будем надеяться, что после ухода Александра МакКуин, а кто-нибудь еще сможет вшить в подкладку пиджака принца Чарльза кусочек материи с вышитым на нем «Я все еще му*ак» или создать пусть не «Атлантиду Платона», но хотя бы что-то столь же прекрасное.